投稿者: okayama_sheet_metal

狭い場合は
小さいテープ
つぶすしてだ円にすること
引張ること

引っ張って着けた方が強い（動画）
引っ張らないとしっかりつかない。

自動電撃装置付きの被覆アーク溶接機での話。
手棒でΦ３．２裏波溶接棒
８０A程度だとアークがなかなかスタートできない。

アメちゃんのようにくっつく。

対策
１，板にアメちゃんをたたきつけない
溶けた芯線（真っ赤の芯線）はやらかくなっているので母材に付きやすい。
２，汚れたところでアークスタート
溶けた芯線（真っ赤の芯線）が母材に付きにくい。デコボコで汚れていると芯線が飴ちゃんのようにくっつかない。
３，ほとんど溶接棒を寝かした状態
被覆部分で母材から一定の距離にできる。被覆があるので母材に当たらない。
４，アークが出ても、１秒以上、被覆筒ができるまで待つ
その時、アーク長は長めにして電圧を上げる。電圧を上げるとアークが切れにくい。
ええ、被覆アーク溶接（手棒）で電圧調整？
そんな、ダイアルというか「ツマミ」はない。
溶接機には、電流の調整のハンドルしかない。
でも、アーク長は調整できる。
アーク長を長くすると電圧が上がる垂下特性を持つ溶接機です。
ついでに、
アーク長が長いとね。変なところにアークが飛ぶが、いいことあるです。
溶接面をしていても、広い範囲を照らすので
周りが見やすくなる。

フラックスの横を通る

結果的に歪む（ひずむ）

t1（板厚１ｍｍ）くらいのステンレス（sus304ってヒズミやすい）にTIGでアークを当てる
真ん中あたり
そこが引っ張る。
結果的に色が変わっている所は板厚も厚くなる。
厚くなって、周りを引っ張る。
そのため歪む。

溶けた所だけをハンマーで何度か叩くとヒズミは直る。

こんなことからも溶接部は引っ張る
と理解できる。

そう（YouTube動画ギガ食います）です。
溶接部分は引張、ショットピーニングは圧縮。
引張より圧縮の方が良質。まし。
壊れるという点で引張は、割れにつながる。

ピーニングは、割れを防止するためにする。
溶接後１０秒位内に割れることが多いのですぐに叩くとある。
１ポンドハンマーでビードの波が見えなくなるくらい叩くとある。
JIS検定でも溶接ビードを叩きすぎると失格になる。
これは、スラグを剥がす程度に叩くのとは違い、メチャクチャ叩くと失格。
ハンマーだから現場でできる。
ショットピーニングも現場でできるらしい。
超音波という方法もあるらしい。
話は違うが、
塗装前の表面処理にも使えるサンドブラストが施工している感じではよく似ている。
サンドとは砂のこと。
サンドペーパー（紙やすり）のサンド。
弱めのショットピーニング？弱すぎでしょ。