ソリッドワークス/SolidWorks、AP100、プログラム、TIG,CO2,手棒、板金
「形があるうちに付ける」が顕著にわかるのがアルミ。
アルミ＞鉄＞ステンレス＞チタン
湯流れが良い順です。湯流れは鋳物（google）の用語です。
２ｍｍ程度の板の溶接、特に突き合わせでビードの太さで穴が開く順かもしれん。ただし、アルミだけは大きく凹むが表面の酸化皮膜で穴になりにくい。
鉄の場合はプールが少し凹むという状態が溶接中に認識、見える。やらかいので重力で凹みやすいくプールが大きいと穴があく。ステンレスはぷよぷよなんで凹む感じは見えないし、穴にはならない。
溶接ではやらかい、ねばい、流れるとか穴が空きやすいと言う？。TIGだと先端が溶けた状態の溶加棒をプール以外の母材に当てた時の感覚では飴玉みたいにくっつきやすいのがステンレス（チタンはもっと、ガムテープかな）、鉄はサラサラ、アルミはもっとサラサラ、溶接棒を適当にアークに近づけると氷柱ができるくらい。鉄の溶接棒が赤くなった状態で母材に当たっただけでくっ付くことは無い。アルミはなおさら。
アルミの溶接棒はツララみたいに流れやすい。右の白い方がアルミ。左は鉄用の溶接棒。ステンレスも鉄もツララ/氷柱になったことがない。
銅 copper カッパー ドライカッパーとは電線、銅線のこと 真鍮（黄銅 亜鉛２０％以上）C3604
５円玉五円玉 亜鉛40-30％ ブラスバンドのbrass 黄銅 、特に亜鉛が20%以上のものをいう。真鍮（しんちゅう）と呼ばれることも多い。
１０円玉十円玉 Sn錫1-2,亜鉛4-5 砲金錫10% 青銅bronzeブロンズ 白銅（ニッケルを１０から３０％）。錫10％の青銅を砲金というのは、中世、大砲の砲身に使われていたため。ガンメタルと言われてたために翻訳が砲金となったもよう。鋳造で作れて強いので便利な材料だったんかな。
１００円玉百円玉 ニッケル25% ホワイトメタル
５０円硬貨も 洋白（ようはく）
500円 銅72%、亜鉛20%、ニッケル8%の合金製。玉銅と亜鉛、ニッケルから構成される合金である。洋銀（ようぎん）、ニッケルシルバー(nickel silver)、ジャーマンシルバー(german silver） 。
沸点と硬度はほぼ比例しているので銅は固くありませんが、加工がしやすいし錆びない。りん青銅はバネ。 高力黄銅 船舶用プロペラ軸。
高速度工具鋼鋼材（SKH材、ハイス鋼 別名ハイス、ハイス鋼（ハイスコー）と呼ばれる機械加工用の工具鋼材です。タングステン系とモリブデン系の2種類があります。 タングステン系TIG溶接の電極に使っているくらい融点が高い（3,422℃）ので刃先が高温になる種類。モリブデン系は刃先が衝撃をうけられる種類。
銅はありませんが、１円玉は純アルミ。
TIGはまず入らないでしょ（プリフローは必要ですが）。
アークスタートのブローは、被覆アーク溶接や炭酸ガスアーク溶接では入りやすい。
TIG以外は母材が冷えた状態で溶加棒が入るからね
TIGでは先に母材を溶かしてから、溶融池（プール）の大きさを確認して溶接棒を入れる。
ステンレスをTIGで溶接する時は特におだやかにビードがおける。
ステンレスのTIGならアークスタートでのブローは無い？。レントゲンせんとわからんが。キレイにしてらた風が吹く以外に要因が無い。
ビードの開始をTIGと炭酸ガスアーク溶接と比べるとよくわかる。アルゴンガスを使うMIGであればもっとわかりやすいかもしれん。母材に比べ溶接棒は簡単に溶けるしね。
ただ、ペンキや錆など不純物があるといけません。黒皮という錆のある黒い鋼板にビードをおくとわかる。
TIGでブローの嵐は、黒皮の付いた鉄にビードを置くと気持ち悪いくらいブローを見ることができる。溶接棒を多めに入れると脱酸剤Mn,Si/マンガン、ケイ素のおかげでブローは減る。
何が言いたいか
母材だけ溶かすことができるTIGの特徴です。溶接棒を加えず母材を溶かすことができるのですからブロー（泡）を閉じ込めることなく表面に出るまで熱を加えることができる。
棒を先に溶かすのはギャップが大きい時の仮付け溶接ぐららいです。棒が先ということでは無いが、C-2P（鋼材ね）とかルート間隔を４ｍｍくらいにした場合も棒と開先が溶けるのは同時かも。クレータ電流でゆっくり冷やせば大丈夫。
被覆アーク溶接の話
立向溶接は電流を下げて上進するが（Φ3.2で110A、Φ4.0で130A）
アークを一旦切って横水平、また切って、横水平/ウィービングです。アークを切ることで冷やすので高い電流でも上進できる（Φ3.2で130A、Φ4.0で190Aこれは箱に書いてあるF/下向きの最高電流。この電流だと通常下進でする）。 ストレートでも上に上げて切って下ろす感じ、手首だけで。
アークを切るのは手首を使い、溶接面から見ると一時的に真っ暗だが棒の影は見える。この影を見ながら再アーク。自動遮光面は使わず。
ジッーっと動かすタイプにこのアクティブな動きを練習するといいかも。
Φ4.0で190Aイルミナイト系B-14の動画
Φ4.0で190A低水素系LB-47の動画
低水素系LB-47に比べてスラッグが流れるのでプールが大きく見えるかな？
「切って切って上進」とは私の勝手な命名。 アークスタートとストップが重なるのでJIS検定試験なんかでは使いませんが、かなり電流が高いのでよく湧いていると思う。
立向溶接で下向きの最高電流Φ4.0なら190Aで、Φ3.2なら130Aを使う。
連続の上進なら普通Φ4.0で130A、Φ3.2で110A程度で上進する。
立向溶接は下を作って上に載せえる感じだが、電流が高すぎると連続は無理。 下進なら下向きの最高電流より10～20A（箱に書いてあるO/Vの最高）ほど下げてするが、それでもスラッグの処理で棒を振り上げる。特にイルミ。これは珍しい下進の動画は昭和の終わり、バブルより１０年前と思うが見たことがある動画です。音楽が昔っぽい。
だから、
最大電流を使って時たま切ることで上進する方がスピード的、やりやすさの点でも楽かと。溶け込みも有利だし。
それに、
エンジンウェルダー（直流、自動電撃防止装置もいらん）を使っている方やTIG溶接機で直流の被覆アーク溶接をする方は、再アークが気持ちよすぎなので 「切って切って上進」がいい。 目一杯、電流を高くしておけば、手元で電流調整？できるのがいい。 電流が低いとエンジンウェルダーまで行って調整せなあかんから。
エンジンウェルダーを使う現場仕事では電流を高くしておいて切って切ってアークで溶け具合を調整する。エンジンウェルダーは直流です。ということはアークスタートがスムーズで切って切ってが苦にならないわな。動画は交流アーク溶接機です。おまけに自動電撃防止装置が付いてるのでアークを切ってから1.5秒以内なら電圧が下がらないのでアークは簡単に出る。これ以上冷やす場合は1.5秒以上切った状態にする。1.5秒以上切ると自動電撃防止装置が電圧を３０V以下にする（ので安全だが、アークの発生がしにくい）。しかし、電流が高いのでまあままアークは出やすい。特にイルミはね。
１０年前の動画。前半のビードをおくところは切ってません。時たま上げる感じななのはスラッグを落とすため、イルミナイトB-14Φ3.2電流110A。
最終層なので最後の終端処理は「切って切って」になってます。鉄板の端っこなので溶け落ちないようにアークを切って冷やしてから盛る。