溶接板金CADプログラム研修所

スイッチ/ボタンの反復の話です。

スイッチ/ボタンを押している状態は、クレーター電流、25A程度(溶接棒2.4)です。

スイッチ/ボタンを離している状態は、溶接電流です。板厚が3mmくらいで80から160Aくらいでしょうか。反復なので溶接電流はスイッチ/ボタン調整なので範囲は広いす。

「（ボタンを押さずに）溶接電流で進む」ことが多いのですが、「（ボタンを押して）クレータ電流/25Aで進む」こともあります。これは溶接電流が低めか高めかによって変わります。

溶接電流が比較的、低い場合はスイッチ/ボタンを離して、溶接電流で進む。よってスイッチ/ボタンを押している/25Aで冷やす時間が少ない。

溶接電流が比較的、高い場合はスイッチ/ボタンを押してクレータ電流/25Aで進む。溶接電流はほぼ一点で一瞬。よってスイッチ/ボタンを押している/25Aの時間が長い。

溶接電流が高いのであっという間に溶ける。そのため進むスピードを相当に早くないと裏波が加熱し過ぎで形は重力まかせになる。だから、スイッチ/ボタンを押して冷やす時間が長くなる。加熱しないようにスイッチ/ボタンを押しながら/25Aで進む（次に溶かす位置に移動）。そして、溶加棒を近づけて一瞬で溶かして溶加棒を入れて直ぐにスイッチ/ボタンを押して冷やす。キッチり冷やさないと形が変わる。

溶接電流が高くても手元で熱量を調節できる利点がある。溶接電流が低いとどうしようもない。

さて、仕事で使う場合は適正電流と電流高目のどっちが早くて、楽でしょうか？

きっと、慣れからしても前者でしょう。大多数が前者ですよね。後者の溶接電流を高くして、溶接は一点で一瞬で終わり、25Aで進むという人は少ないです。

ところで、溶接電流で進み、時たまスイッチ/ボタンを押して冷やす場合は、もう少し溶接電流を下げれば、反復なしで連続で溶接できます。JIS検定試験のように機械が近くにあり仮付け、ルート面、ルート間隔など溶接条件を自分でやる場合は溶接電流の調整をして連続ですることもあるでしょう。しかし、仕事ではルート間隔や母材の温度変化で連続でやりやすい溶接電流は変化します。姿勢によっても進むスピードも変化します。板の端で終わる場合はスイッチ/ボタンを必ず使います。ですから溶接電流を高めに設定しておいて、反復を使って状況の変化によって温度調節を手元のスイッチ/ボタンでするというのが便利で簡単、早いです。

さらに言いたいことあって。

ネバネバのステンレスとは違うよ！！！って話でもあります。鉄は冷やさなあかん！！！って話。以下がネバネバ順です。

1. チタン
2. ステンレス
3. 鉄
4. アルミ

TIG用溶接棒です。鉄とアルミだけですが、アルミは氷柱/ツララになります。ステンレスは玉状になります（写真にはありませんm(_ _)m）。

溶けた状態で流れない、形が崩れない順でもあります。TIGの場合は溶加棒を入れれずに単に温めるだけだと薄板の場合は穴が空きますが、ネバネバほどプール（溶融池）が大きくても穴になりません。ただ、アルミの場合は変な凹みや穴になります。アルミ自体（表面以外の中身）の融点は600℃ですが、酸化皮膜（表面とゆうかアルミの周り全部）の融点が2,000℃なので餅のように中だけ溶けるという状態で穴が空きにくく、シワシワの状態になってから穴になる。アルミダイキャスト/鋳物で圧力をかけるのはこのためでしょうね。

鉄は鋳物、アルミはアルミダイキャストがあるぐらいですから溶かすと流れやすい。溶けたらネバネバな材料は鋳物が無い、難しいということです。

何と、チタンやステンレスに鋳物はあります。「チタン　鋳物　難しい」で検索。「ステンレス　鋳物　難しい」で検索。本来、難しいはずなので「難しい」を入れてしまった。^^;。

TIG溶接でスイッチ/ボタンの設定を反復にするのは冷やすため。鉄の溶接のこと。ダウンスロープは０ゼロ、すぐに冷やしたいので必ず０です。こっちでも書いてました。

TIG、鉄の溶接をしない限り、「求める形になったら冷やす」？？？？？。普通、溶接は十分に溶かすことが目的です。「冷やす」という考えね。。TIG、ステンレスでは上向きでも落ち込まない内に冷やすとか進むとかはあまりシビアじゃない。TIG、鉄で初めてスイッチ/ボタンOnOffの便利さがわかる。

ステンレスは粘っこいのでトーチのスイッチ/ボタンにあまり神経質になることは無い。鉄は溶けると直ぐに形が変わる。上向きなんかだと鉄は落ちてくるんでやりにくー！。一方、ステンレスは落ちないように粘っこく張り付いていてくれるんでええわー。鉄に比べてステンレスは簡単。

TIGでステンレスと鉄の要求される技能の比較

• ステンレスに必要が技能：溶加棒の送り、電極の狙い
• 鉄に必要な技能：ステンレス以上の溶加棒の送り、スイッチ/ボタンのタイミング、電極の狙い

「反復」はほぼ鉄のためにあるのだが、スイッチ/ボタンを押している時は冷やす（アルミもかな）。スイッチ/ボタンを離すと溶接電流になるのでどんどん進む。溶接電流中に止っていたら「形が変わります！！！！！！」。

今は遮光面があるから切ってもいいのにね。押したらアークが切れて、スイッチ/ボタンを離すと溶接電流。それなら「クレーターなし」の設定でいいじゃん。ってことかもしれないが「反復」に慣れてたらね。「反復」はスイッチ/ボタンを押したら小さく、離すと本電流。「クレーターなし」は押したら本電流だから逆じゃ。

「反復」の場合は、スイッチ/ボタンでアークを切ることはできない。アークを切る時はクレーター電流にして（プール/溶融池をなるべく小さくしてから）からトーチを離して切る。

クレータ電流（通常ステンなら20A、鉄なら25－30A）。この電流は溶接棒が溶ける程度。たまたま母材に溶接棒がくっついた時に溶かす程度の電流です。ステンレスは棒径が2.0、鉄は2.4なので少し違う。クレーター電流は冷やすためなので高くても60A以下、ついでに棒がにっちもさっちもいかない時に溶かすなら最低でも20－30A程度はいる。あまり下げすぎるとアーク自体が小さくなりすぎで見にくいし、冷やし過ぎはブロー/泡を閉じ込める可能性もあります。蛍の光以下。ダイヘンのDA300Pの最低は4A。

「形があるうちに付ける」が顕著にわかるのがアルミ。

アルミ＞鉄＞ステンレス＞チタン

湯流れが良い順です。湯流れは鋳物（google）の用語です。

２ｍｍ程度の板の溶接、特に突き合わせでビードの太さで穴が開く順かもしれん。ただし、アルミだけは大きく凹むが表面の酸化皮膜で穴になりにくい。

鉄の場合はプールが少し凹むという状態が溶接中に認識、見える。やらかいので重力で凹みやすいくプールが大きいと穴があく。ステンレスはぷよぷよなんで凹む感じは見えないし、穴にはならない。

溶接ではやらかい、ねばい、流れるとか穴が空きやすいと言う？。TIGだと先端が溶けた状態の溶加棒をプール以外の母材に当てた時の感覚では飴玉みたいにくっつきやすいのがステンレス（チタンはもっと、ガムテープかな）、鉄はサラサラ、アルミはもっとサラサラ、溶接棒を適当にアークに近づけると氷柱ができるくらい。鉄の溶接棒が赤くなった状態で母材に当たっただけでくっ付くことは無い。アルミはなおさら。

アルミの溶接棒はツララみたいに流れやすい。右の白い方がアルミ。左は鉄用の溶接棒。ステンレスも鉄もツララ/氷柱になったことがない。

JIS検定を受けるには水平、鉛直固定管、最高です。東京パワーテクノロジー株式会社様ありがとうございます。

徹底解説はこちらでしょう。JIGEN WELDING 溶接研究所様ありがとうございます。Arcweiding【ＪＩＳ手溶接Ｃ－２Ｐ　専門級】徹底解説！！合格までの流れその①②

こちらはT-1Pの裏波ざんまい。講習３日目、続き。WeldingTV【溶接工社長】様ありがとうございます。

どちらも勝手にリンクさせてもらいました。m(_ _)m

溶けても粘いステンレスと違ってサラサラ鉄は形ある内(裏波を重力に逆らって盛るため)に冷やさないといけないことが良くわかります。

TIGはまず入らないでしょ（プリフローは必要ですが）。

アークスタートのブローは、被覆アーク溶接や炭酸ガスアーク溶接では入りやすい。

TIG以外は母材が冷えた状態で溶加棒が入るからね

TIGでは先に母材を溶かしてから、溶融池（プール）の大きさを確認して溶接棒を入れる。

ステンレスをTIGで溶接する時は特におだやかにビードがおける。

ステンレスのTIGならアークスタートでのブローは無い？。レントゲンせんとわからんが。キレイにしてらた風が吹く以外に要因が無い。

ビードの開始をTIGと炭酸ガスアーク溶接と比べるとよくわかる。アルゴンガスを使うMIGであればもっとわかりやすいかもしれん。母材に比べ溶接棒は簡単に溶けるしね。

ただ、ペンキや錆など不純物があるといけません。黒皮という錆のある黒い鋼板にビードをおくとわかる。

TIGでブローの嵐は、黒皮の付いた鉄にビードを置くと気持ち悪いくらいブローを見ることができる。溶接棒を多めに入れると脱酸剤Mn,Si/マンガン、ケイ素のおかげでブローは減る。

何が言いたいか

母材だけ溶かすことができるTIGの特徴です。溶接棒を加えず母材を溶かすことができるのですからブロー（泡）を閉じ込めることなく表面に出るまで熱を加えることができる。

棒を先に溶かすのはギャップが大きい時の仮付け溶接ぐららいです。棒が先ということでは無いが、C-2P（鋼材ね）とかルート間隔を４ｍｍくらいにした場合も棒と開先が溶けるのは同時かも。クレータ電流でゆっくり冷やせば大丈夫。