投稿者: 溶接板金CAD自動化研修所

開先が無くても裏波は出ます。SUS304の板厚３ｍｍならビード幅が８ｍｍもあれば裏波が出ます。バックシールドはいる。無いと裏波じゃなくて花が咲きます。

プールの先頭にアンダーカット/凹ミができた状態で流す。プールの横側でも見やすい所で確認。プールがブルブル震えて状態を見る方がわかりやすいかも。対流というか震えてると凹んだ状態になってます。

ルートフェイス/RFは３ｍｍ。ルート間隔/RG0.5以下。どんつきでもいい。電流は75A-100A程度。アーク長が長いと穴が空きやすい。80Aくらいなら結構ゆっくり流す。ウィービングでビード表面だけを広くするのはだめ。一点集中でプールの周りが凹んだ状態で流す。アーク長が長いと穴が空くことがあるのでなるべく近づける。

流すポイントは、アンダーカットを確認してから流すこと。凹みがあるとOK。平板でプールの凹みを見る機会って少ないと思うのでゼヒ。学習してね。

さらに、2層目の練習もできる。2層目のプールは、プールの先頭のアンダーカットは禁止。2層目の裏波が出ますから。プールは水玉状で流す。でないと盛れない。

動画、平板で裏波が出ます。

開先無しも裏波が出ます。I形突き合わせです。

だから、開先付きを使ってメルトラン（あぶり出し、水島の方では「あぶりだし」と言うらしいがステンレスだけに使えるドンツキで流して裏を出す）で裏波を出す場合はルート面は０．５ｍｍ以上でもいい。つまり、尖って無ければいいです。それと、開先があるとスタート時に大穴が開くことがあるので溶接棒を準備しておく必要があります。

んん。開先無しでメルトランが一番簡単かもしれん。

まず、勘違いをしていませんか？

ｍ（＿　＿；；ｍ

ビードをおくだけならしっかり母材を溶かす？。不要。表面だけ溶かす。TIGは母材の表面が溶けた上に盛るだけ。

母材の溶け込みの深さは最小でいいのです。下図の上側のイメージ◎。下図の下側のイメージは✖。

TIGはビードを置くだけなら溶け込みを気にする必要はありません。

だから、母材が溶けたらサッサと進む。

余計な熱を入れてはいけません。

TN-Fみたいに2層目をひくことはあまりないので仕方ないかもしれませんが。TIGの場合は母材が溶けた所に溶接棒を入れるので溶込み不良はありません。

TN-Fの2層目を盛るために

1. プールの見た目は水玉状。電極はプールの中心を狙う。プールの先頭を狙わない。母材を直接狙わない。母材に熱を入れない。
2. 電流を最低の60Aにする。これで盛れない方は相当進むのが遅いです。または、アーク長が長いためプールができにくくて進めないかもしれません。アーク長を長くしてプールを大きくする？。ってな考えせんとウィービングをして下さい。
3. 熱を入れないように進むために必ずウィービング。ウィービングをしっかりして、1層目のビード両端をしっかり狙う。
4. 1層目にひいたビード両端が見えない方。教科書的には100A以下遮光番号10番ですが、11番や9番を試して下さい。
5. プールの周辺に凹みや影のようなものが見えたらプールが凹もうとしてます。裏波じゃないんだから、どんどん先に進めて下さい。

手早くやるにはウィービングも手早く

TN-Fの２層目を安定させるコツ

実際に溶接する時は、このカメラのように見える位置ではありません。

目の位置は溶接線上の最後から始端の方まで見える位置です。ウィービングの振り幅と１層目のビード幅がしっかり見える位置です。

黒焦げが特にスタート時に出る方

プリフローを3秒以上にして下さい。

スタート時にしっかりシールドしてないと黒焦げができます。

ワイヤーブラシで取れますが、見た目がね。ただ、見た目だけで機械的な性質の変化があるわけでもないようです。

ついてに、

アルミでよく分かることとして、凝固点。クレータの中心にできるエクボ。

スイッチを押しながら電流を調整してビードをひくとエクボができる。

MXとかダイヘンDA300Pだと「溶接法」が「AC-DC TIG」
クリーニング幅大だと黒焦げがでないが、クリーニング幅小だと黒焦げ著しい。

アーク長が長いです。

裏波（1層目）より2層目が難しいという方も

アーク長が長いです。

アーク長が長いと溶かしたい所を狙うことができない。溶かしたい所以外も溶ける。

結果、

2層目のビードに時間がかかり、焼ける、歪む、盛れないから2層目の裏波がでる。

さらに、

ウィービングをしっかりしてますか？。さっさと溶かして進みましょう。溶け込みいらないから。母材より高ければいいだけ。

一度、

あえて60Aで2層目をして下さい（アーク長を短くする訓練）。アーク長が長いとか、しっかりとウィービングしないと母材は溶けません。

60Aで、電極をプールに近づけ、溶かしたい位置にしっかり移動しないと溶けません。

初心者の方は、アーク長が長くなりがち

80-90Aの高い電流でアーク長を長くすることで溶け具合を調整してませんか？

TIG溶接では、電流を上げる前に電極をとにかく近づける。ってことをしましょう。これ大事。

動画は、ウィービングのコツ。手首を当てた状態でグー、チョキ、って感じで動かします。

目の位置は、この動画の位置ではありません。溶接方向。この動画で言えば左側から見ます。ビード幅が正確に見える位置です。

以前、1層目棒なしは書いた。これって、簡単にJIS検定試験に合格するための手法でした。

仕事で使うなら棒ありです。立向き、横向きでも使える手法です。ただし、立向きや横向きは溶接棒を裏側に置いてそこを溶かす。仕事しているプロの方はルート間隔を開けていると思います。「クレータあり」でスイッチ/ボタンを使って溶け具合を調整するのでルート間隔が違っても何とかなる。

ルート間隔/すき間も3mmくらい開けます。ですから溶接棒がいる。ルート間隔が3mm以下なら溶接棒径は1.6(動画はこれです)の方がキーホール（動画に説明あり）が確認しやすい。棒径2.0だと送りが少なくてすむがキーホールが確認しにくい。ルート間隔が4-5mmだと棒径2.0でもキーホールが確認しやすい。

これは、両手の特訓課題をしないとできません。両手の特訓課題ができると大抵のことはできます。

両手の特訓課題では、鉄なので「反復」でした。ステンレスでも「反復」を使う人がいるようです？が、「クレータ有り」のスイッチ/ボタンにも慣れると最後のシールドが必要なステンレスや、強めに「冷やしたい」場合は「反復」より一旦切れる「クレータ有り」の方が有利です。横向き、立向き、上向き、パイプで、鉄の場合は冷やして「だれーん」とならないよう形を止める必要がある。イマイチ？という方、「反復」から「クレータ有り」でやってみてね。よく冷えます。

アルミや銅なんか熱伝導がいいので最初は溶けにくいが全体が温まると溶接スピードを早くする必要があります。そんな時もスイッチ/ボタンが自由に使えると楽ですね。普段からスイッチ/ボタンを使わないとねー。